Au cours d'une ballade le long du Mékong à Kratie, je suis abordée par un gamin en vélo. Il commence à discuter en anglais : "what's your name? how old are you? where do you come from? are you married?...'' Très sympathique, ce gamin qui a quand même 14 ans, m'invite dans son école. Dix minutes plus tard, je me retrouve devant 40 élèves de 15 a 18 ans qui viennent apprendre l'anglais. L'enseignant m'explique que je dois faire la conversation... ca l'arrange bien! Pendant une heure, je questionne les élèves sur leur mode de vie, et je leur explique la vie française. Ils nous envient beaucoup car ils pensent que nous possédons tout. Mais sommes-nous plus heureux qu'eux? Les échanges sont très intéressants, et les élèves montrent une réelle envie de communiquer en anglais.

Le Mondulkiri est une région montagneuse à l'est du Cambodge, proche de la frontière vietnamienne. Région isolée, reliée par une piste en très mauvais état. Je tente le pick up pour me rendre à Sen Monorom, c'est le transport le plus économique, et aussi une bonne manière de voyager avec les locaux. 

Après deux heures de chargement de glacière de poissons, de sacs de graines et de sacs de routards (nous sommes 5 routards), les 25 locaux grimpent sur le toit du pick up et s'installent.Il ne reste plus vraiment de place pour nous, mais dans ce pays, il y a toujours 'encore' de la place! Je me retrouve assise au-dessus du conducteur, les jambes pendantes dans le vide. A chaque secousse, la barre de fer sous mes genoux me fait souffrir, et je dois m'accrocher pour ne pas être deséquilibrée, voire éjectée du toit (malgré le fait qu'on soit tous collés, j'imagine qu'il existe quand même un risque). Deux heures plus tard, c'est la pause repas...heureusement que les asiatiques mangent tout le temps! J'en profite pour me glisser plus vers l'intérieur du convoi. Position un peu plus confortable, mais autre inconvénient, je ne peux plus bouger...et je commence à sentir des fourmis dans les jambes. Il me faut rester dans cette même position pendant encore trois heures.

Avec Olivia, Paul et Becky un couple d'anglais, j'ai tenté une journée "aventure" à dos d'éléphant. Dans un petit village près de Sen Monorom, nous sommes partis pour une ballade de deux heures dans la jungle... la nacelle n'est pas vraiment confortable, mais notre éléphant d'une soixantaine d'années avance paisiblement. Arrivés près d'une petite cascade, nous suivons notre guide à travers la forêt dense, cette fois en marchant, en traversant la rivière, en escaladant les troncs d'arbres. Bravo Olivia pour avoir surmonté tous les obstacles! Heureusement Indiana Jones, alias Paul, est de la partie...

Notre petite portion de riz avalée, le "mahout" vient nous chercher. Pas de temps pour une petite sieste, nous sommes déjà dans la forêt... à la recherche de notre éléphant! Nous le retrouvons, et avec Paul, nous grimpons sur son dos. Becky n'a pas eu le temps, l'animal s'est relevé trop tôt!

Nous remarquons que la peau de l'éléphant est épaisse et surtout très sale, mais nous ne réalisons pas tout de suite que le mahout nous emmène justement au bain...L'animal s'approche dangereusement de l'eau de la cascade, nous ne pensons pas qu'il va réellement plonger...le mahout sourit...il guide l'éléphant qui sonde la profondeur de l'eau avec sa trompe... et c'est la descente progressive mais bien réelle vers les fonds... Quelques petites frayeurs, mais surtout de bons fous rires!

 Notre retour est beaucoup plus calme. Sur les crêtes, l'éléphant avance. Nous apprécions le paysage, toutes ces collines, cette terre rouge et lumineuse sous le soleil de fin d'après-midi, ces quelques cabanes au toit de chaume qui tombe par-terre. "C'est une belle journée!"    

Il existe cependant un temple très intéressant par le contraste entre de vieilles pierres mélangées à la nouvelle pagode, un mélange saisissant d'ancien et de moderne.

Phnom Penh est une grande ville plutôt agréable, ou l'on peut marcher pendant des heures et des heures. A chaque coin de rue, on peut découvrir une ancienne maison coloniale française ou une scène de vie quotidienne sur le trottoir... j'apprécie beaucoup de me balader ici, et même les moto-drivers ou les tuck tuck qui pourtant demandent à longueur de journée "hello! Taxi? Motobike?" ne m'énervent pas. Le Palais Royal et la pagode d'argent avec son Buddha en émeraude sont de merveilleux sites à visiter.

J'ai eu la chance d'arpenter les rues un jour férié, jour de la mort de Buddha, et j'ai pu assister au défilé très coloré et plutôt surprenant de la population déguisée.

Tuol Sleng est un musée que ne rate aucun touriste de passage au Cambodge, car il explique le génocide commis par les Khmers Rouges. Dans les années 1970, ce bâtiment est un lycée. Quelques années plus tard, il devient une prison, ou plutôt un centre d'interrogation et de torture. D'ailleurs, est-ce un pur hasard si "sleng" signifie poison?

A partir de 1975, les Khmers Rouges ont fait évacuer tous les habitants de Phnom Penh vers les campagnes, pour les forcer à travailler dur dans les champs. C'est l'année zéro, c'est à dire l'année où recommence une nouvelle nation, avec un nouveau peuple, une nouvelle identité. Il s'agit de créer une communauté agricole où tout est partagé équitablement, mais où l'individu en tant que tel n'existe pas. Il n'y a plus d'argent, et chacun travaille pour son pays. Tout ce qui vient de l'étranger est jugé mauvais, comme la télévision par exemple, et donc exclu. Alors que les familles vivant à la campagne sont favorisées, les familles d'intellectuels sont considérées d'emblée comme anti-Angkar, anti-gouvernement. Ces familles sont arrêtées, emmenées dans des fourgons, torturées à Tuol Sleng, puis exécutées à coup de bâton de bambou dans des fosses communes à 15 km de la ville. Environ 17 000 personnes sont massacrées dans le camp d'extermination de Choeung Ek. Des milliers de crânes sont retrouvés, fracassés. Près de deux millions de cambodgiens ne survivent pas pendant ces années de famine. Les enfants sont embrigadés dans l'armée et subissent une forte propagande pour devenir à leur tour de terribles tortionnaires. La visite du musée est éprouvante. La simplicité des bâtiments scolaires contraste avec l'horreur des évènements passés à l'intérieur des murs.

Les lits rouillés, les instruments de torture, les photos des victimes, les barbelés pour éviter les suicides évoquent la face la plus terrible de l'humanité. Il est impossible de comparer des atrocités, mais celle des Khmers Rouges est certainement plus cruelle encore que celle des nazis. Comme l'a écrit une victime "le plus difficile n'est pas de mourir, mais de souffrir..."  

L'exposition photo de Stefan V. Jensen "gost" est bouleversante. En effet, selon une croyance populaire khmère, les corps des morts doivent être brûlés pour libérer l'âme et accéder à la prochaine vie. Or les Khmers Rouges ayant interdit toute religion, les corps des victimes ont été enterrés. On peut donc se demander si leurs esprits errent encore à Tuol Sleng et sont encore prisonniers, entre deux vies. Mais on peut également espérer que malgré tout et surtout le fait que leurs bourreaux n'aient pas tous été punis, ils aient enfin trouvé la paix...

Partant en bicyclette à la découverte de la "coconut mountain", je rencontre Dina, une jeune fille de 19 ans qui rentre du lycée. Nous faisons un bout de chemin ensemble, puis elle m'invite à manger chez elle. Je fais la connaissance de ses parents. Sa maman a la peau claire, elle est d'origine chinoise. Son papa, plus âgé, a la peau plus foncée, marquée par son travail dans les marais salants. Il est khmer. Dina a deux soeurs et un frère, elle est l'ainée. Elle souhaite étudier à l'université, mais rien n'est sûr car le coût des études est élevé pour la famille. La maison est très simple, en dur, avec un étage en bois pour les chambres. En bas, se trouvent la cuisine et le magasin de la maman. Ici, pas de voiture, juste une moto et des vélos! Ainsi que 3 chiens et 2 chats!

Après le repas, nous partons pour la fameuse coconut mountain. Nous traversons les marais salants, inondés par l'orage de la veille, puis nous arrivons à cette petite montagne qui porte son nom car auparavant de nombreux cocotiers avaient été plantés. Aujourd'hui, il ne reste que des arbres coupés, abattus...mais derrière la colline, nous découvrons un tout petit coin havre de paix, sur la mer. Petite cabane en bambou pour une petite sieste!

La soirée est très agréable puisque je retrouve July avec qui j'avais visité le Laos. Avec Nora, nous assistons toutes les trois à un spectacle de musique et danse traditionnelle khmer, proposé par une école. Le lendemain, je dois quitter Kampot, un peu triste. Ici, j'ai trouvé une guesthouse avec un papy très gentil, aux petits soins pour ses clients. Et puis, j'ai eu de très bonnes rencontres, avec des locaux, mais aussi avec des routards (Krucin)... je réalise aussi qu'il ne me reste plus que 10 jours à passer au Cambodge, et quitter ce pays va être plus difficile que les précédents.